Si tu ne fait qu’un contrôle, je te conseil une visite par endoscope. tu trouve des model pas chère sur l’internet.
Pourquoi ? la qualité des tuyaux de carburant est devenu un point noir depuis quelques temps.
Le coude de réservoir « qualité garantie » que j’ai remplacé il y a 5 ans est dans un état pire que celui d’origine avant que je le démonte
idem avec un autre model genre « qualité garantie » sur la cox, en 4 ans seulement retour des odeurs de carburant tuyau fendu
je test un tuyau silicone fluoré depuis un ans (usage pour sortie turbo dans le monde du tuning) a voir comment il vieilli dans le temps.
Aujourd’hui je démonte un réservoir qui n’a pas bougé depuis 77, et je suis prêt à parier que le tuyaux est plus joli a regarder que les cochonnerie moulés modernes…
Merci pour ton avis je n’ai pas retouché au bus ces derniers jours, je vais voir comment je m’y prends pour ce contrôle.
Le remontage du moteur se poursuit, et mon mécano a découvert une pièce « pas terrible » selon lui, marquée et qui pourrait poser souci sur le long terme.
A priori ça se situe du côté du vilebrequin. Est-ce-que quelqu’un connaît cette pièce ? Rien trouvé sur les sites de pièces de rechange…
Salut Westhib,
Je suis entrain de restaurer également mon bay de 72 1700 type4 et je suis ton sujet avec intérêt.
J’ai ouvert mon carter et j’ai pas constaté de gros défaut. Juste l’AAC un peu marqué que je vais remplacer par un scat C25 et les poussoirs de la marque. Par contre je pensais pas forcement faire vérifier le vilebrequin, simplement changer les coussinets et ceux des bielles, est ce que tu me conseillerai de le faire vérifier avant?
Je ne sais pas quel est ton degré de compétence en mécanique moteur, donc c’est difficile de te répondre. Ce qui coûte cher, c’est la main d’oeuvre, mais visiblement si tu as le niveau pour ouvrir un carter et mettre le moteur en pièces, tu vas gagner énormément là-dessus.
Je ne saurai donc que trop te conseiller de confier une métrologie à un pro oui ça va te coûter entre 250 et 400€, mais après tu es sûr de ce que tu as : bielles, vilebrequin, mais aussi pistons/chemises et carters. A priori, sur ces moteurs les bielles sont souvent ovalisées, ou il est typique de devoir ré-usiner la ligne d’arbre par exemple… dans mon cas, les pistons/chemise étaient propres mais hors cote…sans outils de métro, difficile à voir je pense.
Il faut bien se dire que ces moteurs ont 40, 50 ans, 300 000 km voire plus, et même si à l’oeil nu ça peut « bien présenter » en fait on est hors cotes, mais sans métrologie impossible de le savoir.
Du coup, j’ai fait des recherches et j’ai trouvé quelqu’un qui va tout me contrôler. En fait , du coup c’est super rassurant de savoir si on passe pas à côté de quelque chose. et pour le prix que tu m’a annoncé en plus.
Bienvenue " Le_Barbiquet" sur le forum des campers ; j’espère que tu vas y trouver ce que tu viens chercher et bien d’autres choses encore.
Merci de compléter ton profil (ville et département dans le panneau de l’utilisateur), c’est une courtoisie que nous apprécions.
la métrologie est indispensable, et de toutes façons vu la misère pour trouver des coussinets T4 en cote standard, il faudra de toutes façons faire une ligne de vilo… sans parler effectivement des ovalisations classiques bielles AAC etc.
Pour mémoire, sur conseils de Feller, j’ai pris des culasses 2L neuves, et un kit piston en 96mm. Couplé au vilo d’origine, cela me porte ma cylindrée à 1911cc. Feller m’a aussi fourni un nouvel AAC et des poussoirs neufs (méca).
Hier mon mécano m’appelle pour me dire que même en bout de réglage,il lui manque 5mm entre le bout de la tige de culbuteur, et les culbuteurs. Après vérification, il s’avère que les cames sont plus « courtes » que celles du précédent AAC, de 2mm environ.
Feller me dit que c’est impossible, ses AAC ont des cames plutôt « plus longues » que l’origine. Ça ne viendrait pas des poussoirs non plus, car la longueur poussoirs neufs + tiges de culbu est la même qu’avec les anciens.
L’AAC explique 2mm, la question c’est… D’où viennent les 3mm de plus ?
Feller me dit que mon mécano « a mal fait son boulot, il n’a pas contrôlé le rapport volumétrique » mais sans me donner plus de précisions… Que « on peut monter des tiges de culbuteur coupées à la cote dont j’ai besoin, mais le moteur risque de tourner comme une patate si le rapport volumétrique n’est pas le bon »…
Et de toutes façons dans l’immédiat avec 3mm qui se baladent, les tiges n’actionnent pas les culbuteurs donc le moteur ne risque pas de tourner…
Je suis paumé… Est-ce-que quelqu’un verrait de quoi il s’agit ? Car apparemment lâcher 3K€ à un pro ne suffit pas à avoir 1) du résultat et 2) des explications… L’écœurement est proche, je renvoie dos à dos les deux cocos que j’ai fait bosser sur ce chantier.
Salut westhib,
Vu comme cela, il semble que la différence de longueur ne peut ce trouver qu’au niveau des cylindres , il aurait fallut que ton mécano vérifie les cotes et adapte les culasses par un usinage pour retomber sur la cote d’origine , mais il est clair qu’il n’a fait aucun contrôle et se contente d’assembler les pièces qui lui sont fournies tel-quelles , si il avait mesuré le rapport volumétrique , là il aurait vu de suite que le RV était trop bas et puis un simple montage à blanc aurait suffit à constater que le piston ne montait pas assez haut dans le cylindre …
Bref, t’es pas aidé .
M’énerve tous ces pro qui ne prennent plus le temps de vérifier les choses élémentaires d’un assemblage moteur, le problème , c’est le temps, car il faut énormément de temps pour faire les choses bien , il faut essayer chaque pièce une par une , vérifier leurs cotes , les préparer entre elles , faire des montages à blanc et recommencer encore et encore jusqu’à ce que tout soit parfait .
Le temps , c’est de l’argent …
C’est peut être pour cela que Fantômas est resté un an au garage?
Quand des gars font le tour du monde, ils ont une casse moteur, … peu de temps après ils repartent . Oui, mais…
Feller a du bon matos, le problème ne vient pas de lui je pense. Westyfleur a bien résumé la situation , comme toujours (oh grand expert des combis et des fleurs, et de la Saint Patrick et…)
Courage pour ta réparation. à bientôt sur nos routes.
En effet, c’est l’explication la plus logique. Et j’ai bien la confirmation de mon mécano qu’il n’a rien vérifié (alors qu’il y a quelques semaines, à la réception des pièces, il m’a dit qu’il vérifierait tout « car [il] n’avait pas confiance »…). Maintenant son discours c’est « les fabricants doivent respecter des normes, même en pièces de repro/adaptables »… « si il faut tout vérifier on ne s’en sort plus »… Je crois que ce chantier commence à le saouler et qu’il va au moins chronophage.
Résultat on va monter des tiges de culbu plus longues, Feller m’en envoie. J’espère juste que ça va tourner convenablement…
Et puis je ne comprends plus rien, hier j’ai de nouveau eu mon mécano qui m’a dit qu’en fait avec ce montage les soupapes allaient s’ouvrir plus qu’à l’origine, de 2mm environ. Outre la crainte de consommer trop, et que les soupapes aillent saluer les pistons d’un peu trop près, comment c’est possible, on part de quelque-chose de trop court et au final on va avoir une plus grande ouverture ? Du coup ça va décaler le point d’allumage, non ? Et mon mécano me dit que les carbus d’origine seront peut-être trop petits ?
D’ailleurs à ce sujet, d’origine les 2 carbus sont-ils strictement identiques ? Car de mémoire j’ai un PICT 34 et un PICT 32-34…
Merci fantomette
J’avais vu vos déboire sur le topic de fantomas… Du coup, comment avez-vos résolu votre souci de culasse ? Réussi à en trouver des neuves pour un 1800, ou passés en culasses 2L comme moi ?
J’aurai bien envie de dire à ton « mécano » que s’il n’a plus envie, que si le travail le saoule … et bien , qu’il en change .
Quand on travail sur un moteur, on s’isole dans l’atelier, on ferme la porte à double tours et on éteint son tel, (difficile pour un pro) .
La première question à se poser, c’est quel sera le rapport volumétrique du moteur ??? De là dépend beaucoup de choses, fonctionnement normal, puissance, consommation, chauffe et la fiabilité toute entière du moteur …
-La levée des soupapes est dû à l’arbre à came, c’est lui qui défini la lever, le temps d’ouverture et le croisement des soupapes.
-Il y a peu de risque que les soupapes viennent toucher les pistons, surtout dans ton cas où les pistons vont monter moins haut
dans les cylindres .
-Le point d’allumage n’a rien à voir là-dedans, il ne change pas .
-Après il est clair que les carbus seront peut-être un peu sous dimensionnés, mais ça fonctionnera .
-Je ne suis pas un grand spécialiste des 1800cc, sur les type 4, les deux carbus ne sont pas identique, mais c’est curieux que tu
en es un de 34 et un 32/34 ???
-Alors les tiges de culbuteurs plus longues, OK si le RV est correct, mais là aussi, attention à la géométrie de la distribution, je
doute que ton « mécano » est le temps de la faire …
sans parler que tout cela va élargir ton moteur et qui dit plus large, dit problème pour remonter ton échappement, qui ne va
plus tomber en face des sorties de culasse .
J’aimerai avoir des choses positives à te dire, mais là, je manque d’arguments .
Tu n’as pas quelqu’un au près de chez toi qui s’y connait, un passionné, peut-être dans un club local et qui pourrait reprendre le chantier et le finaliser ?
waouh, tu as malheureusement mal choisi ton mécano, il y a toujours des ajustements à faire, c’est de la mécanique des années 50, pas de l’industriel moderne, le même moteur T4 a évolué de 1700 à 2100cc sur la même base.
pourquoi n’as tu pas demandé directement à Feller de t’assembler le moteur? Ç’aurait été plus simple.
pour les soupapes, il faut placer de la pâté à modeler sur le piston, faire un montage à blanc et un tour complet, et vérifier l’état de la pâte à modeler ou repérer s’il y a un point dur.
Il te faut 2 carbus identiques, si ton mécano n’a pas tiqué, il est grand temps d’en changer…
Voyez, rien qu’avec ça, je suis perdu
Déjà je me suis trompé, c’est pas PICT mais PDSIT (Solex)
Pour la faire courte :
on n’en est pas encore au remontage de l’échappement, mais en effet ça se tient…
évidemment, avec le recul, j’aurais mieux fait de tout refourguer à Feller, ça serait fini depuis longtemps et sûrement pour moins cher. J’ai pensé, à tort, qu’il devait bien exister plus près de chez moi, un pro capable de faire le job et que je pourrais « surveiller » plus facilement, car vu le chantier je voulais avoir un oeil dessus et à distance c’est toujours plus délicat. Résultat j’ai mis « malgré moi » (pour une histoire de coût en fait…) 2 cocos dans la boucle, chacun se renvoyant la balle et on n’avance pas… Enfin si, mais pas sereinement, et je crains pour le résultat.
résultat, justement… si je change de mécano et que ça merdouille encore, je me retourne vers qui ? Y’aura plus personne et moi j’aurai moult billets dans la nature… Et de toutes façons je ne vois pas vers qui aller. Localement il y a Highway, mais je sais que dès qu’il y a de l’usinage à faire il sous-traite à… mon mécano je ne sais pas si il se contente de remonter des pièces neuves ou si il contrôle. Mais dans tous les cas, ça reviendra à la case départ…
Il peut toujours y avoir Feller, mais bonjour les frais et la logistique pour lui envoyer le moteur complet, + risques de dégâts dans le transport (j’ai eu une poulie d’AAC abîmée dans l’A/R de mon bloc…) sans parler du coût supplémentaire (avec les heures passées, je suis pas sûr que mon mécano laisse mon moteur sortir de son atelier sans un gros chèque…)
Toujours pas redémarré… Marre des pros. Ça découvre toujours une nouvelle pièce à changer, et quand je la fournis il faut encore 2-3 jours avant qu’ils s’y remettent… J’ai déjà du m’asseoir sur les weekends de mai, je sens bien les vacances en juillet passer à l’as aussi… Bref.
Je suis confronté à un problème : mon vilo a été remplacé, et le nouveau ne comporte pas de roulement aiguille pour le guidage de l’arbre primaire de boite (d’origine il y en avait bien un, photos du démontage à l’appui). Mon volant moteur n’en a pas non plus.
Quand je cherche sur les shops,je suis confus. Sur Mecatechnic on trouve un roulement de volant moteur (compatible pour tous les moteurs, T1 et T4…) mais pas de roulement de vilo. Sur d’autres sites on trouve des roulement de vilo…qui semblent absolument identiques.
J’ai commandé sur MT qui est relativement une référence…Mais je me demande si j’ai bien fait ? Vais-je recevoir la bonne pièce ? S’il faut réusiner le VM, je vais encore prendre 1 semaine de délai dans la vue…
C’est effectivement compatible « tout moteur » c’est l’emplacement qui change en fonction de la longueur de ta queu de boite.
pour toi pas de surprise c’est dans le vilo.
c’est bien de s’en rendre compte avant que le moteur soit en place… ça rappellera des souvenirs à certains
Pour tes carbus d’origine si ils sont en bon état ils feront parfaitement l’affaire, ce sont les même de 1700 à 2L. les réglages seront à reprendre par contre…
J’ai un moteur identique au tien avec un arbre à cam un poil plus « pointu » qu’à l’origine et ça le fait.
je n’ai pas retouché au bus ces derniers jours, je vais voir comment je m’y prends pour ce contrôle.
. Oui, mais…
