topic sur les numeriques reflex

salutations

apparement comme beaucoup cette année, j’ai eu un reflex numerique
apres un classique FinePix A800de chez fujifilm, me voici avec un Olympus E420 avec un kit 2 objetifs 14/42mm et 40/150mm
je suis debutant en reflex alors tous les conseils seront les bienvenue

qu’avez vous recu comme modèle?

ce serait bien que ce topic aide les debutant en reflex numerique!

merci de votre aide et explications :roll_eyes:

oui effectivement, nous aussi, apres un compact qui a 6 ans, un bridge finepix S1000FD bidon qui n’a jamais marché et retour au SAV :roll_eyes: …nous voici avec un Canon 350D !!

quelques liens déjà histoire de se familiariser…

:arrow_right: photob.be/technique/?PHPSESS … c22aed106a

:arrow_right: forum.hardware.fr/hfr/Photonumer … _456_1.htm

:arrow_right: krysalia.homepage.free.fr/tuto.html

alors à tous nos vrais photographes du forum, pouvez vous nous mettre des exemple de photos avec les parametres enregistrés, histoire de faire des tests de notre côté :laughing:

merci
Nelly

PS: pour ceux qui veulent se lancer,un ami vend un olympus E500 avec 3 objectifs, gars très méticuleux et très maniaque…ce reflex vaut le coup à ce prix là, pt etre à voir + bas => leboncoin.fr/vi/82099852.htm?ca=21_s

edit : nouveau lien :
cours-photophiles.com/

très interessant le 1er lien, merci nelly :wink:

Voila quleque exemple de photo avec mon 350D avec les Exif

image introuvable

Canon EOS 350D Sigma 70 300mm ISO100 F1/14 1/160


EXIF ISO 200 F10 30mm 1/100


EXIF ISO 200 F9 28mm 1/400


EXIF ISO 200 F4 28mm 1/2000


EXIF ISO 200 F6.3 35mm 1/50


EXIF ISO 200 F4 28mm 1/2000


Canon EOS 350D / 55 mm / f 5.6 / 1/50 s / 100 ISO

moi aussi je voudrais me lancer sur un reflex
ca fait vraiment des très jolies photos
je vais passer le pas je pense
merci pour ces explications
olive

merci guillaume pour tes explications mais c’est quoi les Exif?

Sigma 70 300mm ISO100 F1/14 1/160
70 300mm c’est ton objectif, ISO100 c’est exposition lumiere mais F1/14 1/160 c’est ouverture et temps?
comment tu deduis le temps d’exposition et l’ouverture du diaphragme?

je suis en pleine lecture de ma notice mais ca fait 150 pages et j’ai fais que 1/3 :roll_eyes:

merci the thing pour les photo :wink: , tu nous expliquera les retouches faites apres aussi s’il y a .

oui c’est clair que ce n’est pas evident, malheureusement il faut tester plein de modes et c’est comme ca que l’on apprendra :smiley: , mais en meme temps, en avoir 1 de bonne parmis 100, ca me fout les boules car le mien n’est pas neuf, donc je prefere limiter un peu.

Que dire sur les modes:

P
Tv
Av
M
A-DEP :astonished: ? en gros bien sur…

Tv priorité vitesse: tu donnes au boitier la vitesse à laquelle tu souhaites prendre tes photos, lui se charge d’adapter l’ouverture du diaphragme en fonction de la lumière. Sur certains boitiers, pas tous, si ta vitesse demandée est trop élevée par rapport au diaphragme de ton objectif, le boitier va descendre de vitesse, et inversement si la vitesse est trop faible.

Av priorité diaph: exactement l’inverse, tu donnes la valeur de diaphragme que tu souhaites, il adapte la vitesse de l’obturateur.

M Tout manuel, tu te débrouilles avec ton diaphragme et ta vitesse, le boitier ne fait que t’assister en t’indiquant, via des leds ou des flèches ou je sais pas quoi, si ta combinaison vitesse/diaphragme va donner une image trop claire ou trop foncée.

P Programme, le boitier gère vitesse et diaphragme, en favorisant la plus faible des deux valeurs. si la vitesse est un poil juste (risque de flou de bougé), le boitier va demander à l’objectif la plus grande ouverture possible (2,8 / 4 / 5,6…) pour que « mécaniquement » la vitesse remonte un peu. (n’ayez aucun complexe à laisser votre boitier « décider » à votre place en utilisant ce mode, sauf exception, c’est celui que les reporters utilisent les 3/4 du temps :flushed: )

A-DEP vous oubliez, c’est une usine à gaz inutilisable, il faut indiquer au boitier les deux collimateurs de mise au point sur lesquels on veut que l’image soit nette, lui en déduit la distance de mise au point, le diaphragme nécessaire pour avoir la bonne profondeur de champ. ou alors si vous y arrivez vous me faites un petit tuto :laughing: .

à noter deux fonctions importantes à l’usage sur les canon (mais les autres marques doivent le faire à leur manière)

-la correction d’exposition; quand on est en mode programme, priorité diaph ou priorité vitesse, il est bien sûr toujours possible (via la molette du pouce ou celle de l’index, ça se paramètre dans les « fonctions personnalisées ») de forcer l’appareil à décaler ses valeurs de façon à sur-exposer ou sous-exposer l’image, dans le cas d’un contre jour, ou par exemple quand on prend en photo un split noir mat et gris avec des jantes radar sur un fond noir

-le décalage de programme, qui permet en mode programme (donc théoriquement tout automatique), de modifier en // les valeurs de vitesse et diaphragme (ex: le boitier avait calculé, 1/125e - f5,6, ben moi je suis têtu, je veux que le diaph soit à 2,8 car je veux le moins de profondeur de champ possible, donc quelques clics de molette et le boitier aura corrigé, 1/500è - f2,8).

vous en faites pas les chochos, vous allez pas foirer 99% de vos photos, c’est bien plus facile de rattraper une photo foirée en numérique qu’en argentique, faites vous le jarret et dans 15 jours vous aurez le niveau pour exposer à NY.

merci pour ces explications importantes :wink:

Alors, passons aux choses serieuses…

comment faire pour par exemple :

  • prendre une voiture en pleine course comme the thing
  • ou un oiseau en plein vol
  • ou une galinette qui fait du vélo pour arriver à voir l’effet de bougé…donc tout en mode P alors :laughing:

Tout dépend du résultat désiré.

Si tu veux figer l’objet en mouvement et avoir un arrière plan net, il faut monter en vitesse d’obturation (et donc souvent en ouverture de diaphragme, ce qui peut imposer des objectifs très lumineux et donc coûteux), une autre technique consiste à réduire la vitesse angulaire de l’objet par rapport au photographe, en t’éloignant le plus possible et en zoomant au max, mais gare à la stabilité (utilisation de pied et/ou de stabilisateur recommandée)

Si tu veux un objet net et un arrière plan en filé, c’est tout l’inverse. Tu diminues la vitesse, tu te rapproches et tu suis au mieux possible la trajectoire de l’objet tout au long du temps de pose.

Pour nous, on s’est fait un plaisir avec un Nikon D5000 equipé avec un 18-55 et un 55-200. Je vous montrerai un peu ce que j’ai réussi à faire comme photos, des la reprise des meetings, que l’on reste quand meme dans le sujet du forum (et surtout que j’ai le temps de mieux le prendre en main…lol)

Rémy

non, pas en mode P justement là tu cherches des effets particuliers, selon la vitesse de l’objet et sa distance…

pour une split pied moulé 25cv il te faut être en dessous d’1/15ème pour vraiment avoir un filet, pour une F1, les photographes de pistes ne sont jamais en dessous du 1/2000ème, et encore c’est un poil juste

tu attends que le monsieur dise « PULL!!! » tu armes, tu bloques ta respiration, contraction du périnée et tu appuies sur la gâchette

ça va dépendre des mollets qu’elle a ta galinette, si c’est une rapide, ça va être entre 1/15 et 1/125 ème, si elle rentre d’un camper week, sors le trépied et mets toi au 1/4 de seconde.
Tout est question de circonstances, et c’est pas toujours évident de maîtriser, même avec une pratique quotidienne; je pense pas que Doisneau au moment de faire « le baiser de l’hôtel de Ville » avait vraiment calculé quel serait le bougé du bonhomme qui passe derrière le couple, il faut faire des tests dans des situations simples.
Le grand confort avec ces APN, c’est qu’en 1 clic on retrouve tous ses paramètres de prises de vues, il y a 10 ans pour apprendre ce genre de trucs, il fallait tout noter au fur et à mesure qu’on prenait ses images, sans parler des paramètres de développement, de tirage…

quelques exemples:

ça c’est au 1/8 ème


1 ou 2 secondes avec beaucoup de bougé (l’arrière plan) et juste un coup de flash sur le bonhomme


idem, genre une seconde


1/30 de seconde, mais là les enfants bougeaient beaucoup, à part la rouquine au milieu

comment ce calcule l’ouverture du diaphragme et la vitesse de fermeture?

au pif, à l’instinct, ou il y a une technique?

merci, c’est bien plus parlant :wink:

bon, je sens que je vais continuer quelques chose ou j’arrive mieux :slightly_frowning_face: …la macro :laughing:

tiens un peu en avance, juste pour le délire, voici ma 2ème passion, les orchidées… c’est une approche comme on dit, fais a la va vite ce soir :smiley:

Nelly

ya une technique simple dans ton viseur tu barre gradué de -2 a +2 c’est l’exposition de ta photo Logiquement a-2 tu sera sous expo et a+2 tusera sur expo.il faut dans des condition normal rester le plus proche de zero a moins de chercher un effet spécifique. ca donne une bonne idée du couple vitesse/obturation. ya plein de parametre qui entre en jeux vitesse, obturation, sensibilité (iso), mesure d’expo, mise au point

le plus important au debut est de savoir ce que l’on veut mettre en evidence dans le cliché ce qui va determiner la MAP (mise au point) et la distance du sujet qui permet de gerer les autre parametre.

Pour debuter et se donner une idée de couple de réglage moyen est de se mettre en semi auto donc en AV ou TV donc de gerer un seul parametre vitesse ou obturation. ca permet de bien comprendre et analyser au fur et a mesure les reglage

merci pour ces explications, guillaume :wink:

Je suis du même avis. Le tout manuel demande pas mal d’expérience et/ou l’utilisation pose-metre.
Utilises le mode semi-auto priorité vitesse si tu as des contrainte de vitesse de déplacement du sujet, et le mode semi-auto priorité ouverture si tu veux gérer la profondeur de champ (arrière-plan et avant-plan plus ou moins flous)

Plus tu veux une faible profondeur de champ (faible zone de netteté) et plus il faut ouvrir le diaphragme, mais du coup l’appareil compensera en augmentant la vitesse de prise de vue (ce qui n’est pas gènant sur une scene fixe)

Si tu veux figer quelque chose de rapide, tu augmentes la vitesse mais là l’appareil compensera en augmentant l’ouverture et donc diminura la profondeur de champ et trouvera sa limite dans la luminosité de ton objectif (capacité à ouvrir)

Dans le cas de besoin de vitesse de prise de vue, tu pourras aller au delà de limites imposer par la capacité d’ouverture de ton objectif en augmentant la sensibilité du capteur (ISO) mais faut pas en abuser car ça introduit vite du bruit (points verts et rouges) sur ton image.

Le reflex grand public sont vendu avec un zoom pas très lumineux. Ils sont bien pour faire un peu n’importe quoi mais jamais rien d’exeptionnel. Perso j’ai une préférence pour les focales fixes (l’opposé du zoom). On peut faire des trucs vraiment très biens avec un 50 mm grand public à 100 Euro qui à une ouverture inférieur à 2.0 :wink:

un exemple parlant en ce qui concerne la profondeur de champ:

à pleine ouverture (2,8 - 1/500ème)

diaph fermé (11 - 1/30ème)

et voici les paramètres de développement (sous photoshop CS4, mais il y a plus simple et moins cher enfin, quand on pirate pas)

Un 5D mk2 avec un 24-70 f/2.8 L : très bon matos :wink:

normal, c’est mon gagne pain, mais attends, tu verrais zecombi, c’est l’artillerie lourde dans son cas!