Réfection d'une baie de pare-brise

Refaire une baie de pare-brise sur un combi par Razbitum
(la resto de son bay là : vw-camper.fr/viewtopic.php?f=65&t=10582)

La baie de pare-brise « débarrassée » de sa fibre de verre et mastic

La rouille n’était même pas traitée = corrosion perforante d’un bout à l’autre

Nous prenons les dimensions des différents plis et angles qui forment la baie , nous allons la reconstruire en plusieurs fois (4 éléments) dans de la tôle de 8/10eme électrozinguée.
Nous partons d’une tôle plate sur laquelle nous traçons le premier plis à 1cm(retour du joint) puis le deuxième à 2cm (bourrelet du tour de caisse)

Nous plaçons la tôle dans l’étau (entre 2 cornières comme sur la photo) ou dans une plieuse afin de créer le premier plis

L’élément à comparer à l’emplacement ou il devra aller

Afin d’obtenir la courbe voulue, il faut utiliser la technique de l’allongement:
On place la tôle sur un élément plat en métal et on martèle droit sur l’extérieur de la tôle avec un marteau. Au bout d’un moment on obtient l’arrondie voulue

Ensuite on crée une rétreinte sur la partie du haut afin de courber l’élément dans la forme du pare-brise, puis avec un support droit (burin modifié) et un maillet bois, on construit le deuxième plis du bourrelet sans allongé la tôle

Il faut, coup par coup, travailler l’élément pour qu’il se pose exactement à l’emplacement de la vieille tôle, je rappel qu’il ne faut jamais forcer une tôle à se positionner, il faut qu’elle se pose exactement comme l’élément d’origine

Enfin on découpe la partie rouillé afin d’ajuster l’ensemble

Voici l’élément neuf et le vieux

Ensuite ajustage précis de l’élément

Puis pointage

Fin du premier élément.

Création du morceau du milieu, ajustage et mise en place selon la même méthode que la pièce précédente:

Mise en place en attente du pointage

Maintenant, on va fabriquer la pièce de remplacement de l’angle passager

Toujours pareil, on part d’une tôle plate sur laquelle on fait le plis du retour pour le joint de pare-brise

Ensuite, pour former l’arrondie du montant il faut faire des plis dans le retour (comme pour une feuille de papier que l’on veut arrondir)

Une autre vue de l’arrondie, les plis formés vont devoir disparaître

Pour cela l faut chasser les plis vers l’extérieur(sans les taper à plats) c’est cela que l’on appel une rétreinte : Il faut que le marteau chasse la tôle du début du plis vers l’extérieur de la tôle ( je sais pas si je suis très clair là)

Et voici ce qu’on obtient, tout en suivant l’arrondie exact de la forme original

Nous avons l’arrondie du bas de l’angle mais il nous manque le galbe de la face avant, pour cela nous allons devoir allonger la tôle pour faire arrondir l’ensemble sur le galbe

il faut taper la tôle à plat métal contre métal et l’allongement se feras tout seul, mais attention de bien contrôler à partir d’ou vous voulez commencer à faire arrondir la tôle sans dépasser l’arrondie voulu, un controle régulier vous éviteras des mauvaises surprises

Voici la pièce qui suit la forme exact du retour pour le joint, maintenant il nous reste à faire le retour pour la moulure du tour de caisse, aux extrémités il faudra juste faire du plis mais au centre il va falloir allonger la tôle

Enfin, ajustage de l’angle, la pièce est prête à être soudée

La tôle arrière était un peu oxydé

donc découpe/formage une nouvelle tôle

Ajustage puis soudure :

On en profite pour nettoyer toutes les parties accessible en vue d’un bon traitement antirouille

Pointage de la première pièce

Ensuite on réalise des points plus rapprochés tout en surveillant les risques de déformations ( en faisant des points on limite le risque de déformation des tôles)

Maintenant il faut préparer le haut de la pièce (que j’avais oublié de percer pour le bouchonnage) donc trous à la perceuse

Voici les deux types d’embouts que j’utilise sur mon poste à souder:

  • celui de gauche sert à la soudure pour les points ou pour les cordons et
  • celui de droite est l’embout spécifique pour le bouchonnage ( si le premier peut aussi servir pour le bouchonnage, vous verrez que le deuxième avec ses deux ergots est bien plus pratique)

    On positionne la buse en appuie au dessus du trou sur lequel on va pratiquer le bouchonnage, le fil au centre. La soudure se ferra sans risque de bouger

    Voici le point de soudure obtenu

    La vue arrière nous confirme que la soudure a bien traversé( ou bien prise) sur la tôle arrière

Si vous avez trop percés la deuxième tôle ou deux trous face à face, voici la solution pour réparer :

Placez une plaque de cuivre (ou un élément de plomberie) en appuie derrière le trou à boucher

On applique la buse de soudure de la même manière et on soude

Voici le résultat obtenu, le cuivre ne colle pas à la soudure

Pointage de la pièce centrale

Puis point de chainette de soudure entre les premiers points ( pour cela j’utilise la buse de gauche sans les ergots)

Meulage des points de soudures( je rappelle qu’ on ne force pas sur la meuleuse car risque de chauffer la soudure)



Petit voile de protection antirouille en attendant de finir la soudure des derniers éléments et de l’alignement de l’ensemble.

Il nous reste l’angle gauche à finir d’ajuster, pointer puis souder



Ca devient de plus en plus jolie tout ça,
Pointage et ajustage de la dernière pièce





bon encore quelque finition à reprendre, un peu d’alignement avec l’essai de montage du pare-brise, mais pour le moment je trouve que la ligne est pas mal

après le control de la ligne , il nous faudra encore pointer le replis du haut sur la carrosserie et ensuite un bon traitement antirouille intérieur et extérieur .

RAZBITUM