debut de restauration et questions multiples....

salut à tous

je vais d’ici peu commencer la restauration de mon westy de 70 , je repousse tous les ans car il est roulant et ça fait trop plaizzzzz de s’en servir avec avec les enfants :wink: , mais certaines parties commencent a vraiment fatiguer…et je pense que ses multiples propriétaires m’on laisser quelques fèves sous la peinture qui commencent à reaparaitre…

ne pouvant/ voulant pas « tout attaquer de front » j’aurais voulu commencer à le restaurer partie par parties , trankilou , sans en faire un puzzle géant.

je voulais commencer par la rehausse (quel gel coat ? reference?) , les ouvrants , puis la baie de pare brise , puis les ailes , puis le châssis etc…je ne veux pas le mettre entièrement en pièces / a nu car je ne sais pas combien de temps va me prendre la restau…je pense prendre déjà 3 ans ferme vu l’étendue du chantier et le temps que j’ai à disposition :grin:

et donc j’aurais d’abord voulu savoir quels sont les « bons » produits à se procurer / appliquer (si vous avez des references exactes, des produits pratiques à utiliser ) après une mise à nue d’une partie de la carrosserie:

je compte d’abord sabler des zones malades (comment protéger une zone que l’on ne veut pas sabler ? quel type de sable ? grosseur du grain garnet/ mesh pour pas tout défoncer? ou des coquilles de noix? ), vérifier l’étendue des dégâts , et changer les morceaux dans les règles.

mais entre le sablage et la pose des « rustines » , je ne voudrais pas que ça (re) rouille et ne voudrais pas non plus me planter et utiliser un produit de protection qui fasse cloquer l’apprêt ou la peinture future …

j’ai commencé a farfouiller sur plusieurs sites et on parle de bombes de produit à base de zinc ? d’apprêt phosphatant , de cire pour corps creux etc…mais je suis un peu paumé dans tous ces produits et dans leur ordre d’utilisation …je suis du genre « méthodique » et ne voudrais pas me planter…

si des pros de la tôlerie passent par là , merci d’avance pour vos avis.

@+Fab

Attention, je ne suis pas carrossier… Tu découpes la partie malade en prenant soin d’arrondir les angles, (pas d’angles droits), tu formes la rustine -1 mm, tu pointes, tu soudes… Gaffe à pas trop faire chauffer la tôle, sinon ça se déforme…

deja un premier conseil !!!

je prends !!!

tu pourrais me dire pourquoi il faut arrondir les angles? (si tu me réponds « comme dans la vie… » … :laughing: )

@+Fab

Salut, Si tu fais un angle droit en soudant tu va faire chauffer deux fois la tole au meme endroit = déformation, voila pourquoi arrondir les angles.

salut

et oui , ça ma parait logique maintenant :wink:

merci pour l’info , sinon pour protéger une tôle fraichement mise à nue en attendant d’être découpée puis soudée , vous utiliseriez quoi comme produit « facile à déposer » ( genre en bombe) protecteur qui serait le plus neutre possible avant l’apprêt et la peinture ?

@+Fab

salut
j’utilise du zinc en bombe sur les tôles mise a nue avant soudure cela permet une meilleure soudure et protège bien :wink:

Salut
Je ne suis pas carrossier… mais amateur
Première remarque :il est bon de se poser ces questions avant de commencer

Concernant les produits tu trouveras de tous sur internet… (c est bien la le problème) mais les sites pour pro de la carrosserie sont une bonne référence.
Concernant la compatibilité des produits entre eux, tu réduiras le risque si tu restes chez la même marque ou la même gamme

Le principe général c est bien sûr d enlever la rouille avant de protéger la tôle. Si de la rouille reste dessous… elle ressortira
Donc suppression mécanique de la rouille ou chimique (acide phosphorique)
Primaire phosphatant
Apprêt epoxy ou non
Peinture
Cire

La cire à corp creux tu l utilises après restauration sur les parties inaccessibles. Attention si tu soudes, la cire ça brûle bien donc après soudure.

Concernant la soudure es tu équipé . Pour une resto comme tu l annonces ca paraît nécessaire
Commence par les endroits les moins visibles et de petites pièces pour te faire la main. Tu seras confronté à la tôle qui travail .quand c est pas au centre d un panneau c est mieux !
Pour te faire une idée sur les produits tu peux visiter le site de restom … mais il y en a d autres

Enfin concernant le sablage. C est pas simple morceau par morceau sur le véhicule directement. Si tu enlèves une pièce Ok et dans ce cas un pro te fera ca très bien. Si non brossage ponçage et acide sur les bases.

Bon courage :wink:

À+dasl’bus

choix judicieux de ne pas vouloir tout démonter d’un coup et donc pouvoir rouler, mais cela ne te permettra pas de tout faire.

je roule depuis 7 ans avec un bus qui attend et qui attendra encore un bon moment avant d’être restauré. j’ai traité la rouille à l’acide phosphorique et ensuite j’ai appliqué du rustol sur l’ensemble de la carrosserie, pour le moment la corrosion n’a pas repris

je te conseille de commencer par des petites parties facilement accessible.

ne décape pas la tôle à nu là ou il n’y en a pas besoin, un simple ponçage de préparation pour la peinture à venir.
décape uniquement là ou la rouille apparait ou si tu voit des cloques sous ta peinture, découpe la partie abimée, traite la partie creuse, brosse la corrosion accessible et passe un coup d’acide phosphorique ( attention qui dit acide dit protection de la peau et des yeux) rince abondamment et traite soit avec du cuivre soit du zinc en bombe avant soudure de la tôle neuve. j’utilise une buse de type dégrippant avec une longue tige pour pouvoir asperger le produit dans les parties creuse non accessible.

une fois fini protège avec un primaire antirouille ou phosphatant de qualité (pas de produit de type edouard paclair ou nordtoto)
utilise au maximum une seule marque de produit pour éviter les incompatibilités. ensuite les mastiques, apprêt garnissant et termine par un appret de finition que tu ne poncera que au moment de la peinture
une fois un point fait, passe au suivant.

évite de commencer un point et d’en commencer un autre dans tout les sens

une fois fini les soudures, utilise les « trous » d’origine qui servaient au traitement ou à l’évacuation de la condensation pour asperger les zones soudées de l’intérieur avec du zinc ou du cuivre.

pour les corps creux ou tu ne peut accéder, utilise une soufflette et un aspirateur pour faire sortir le maximum de crasse ou de corrosion, pulvérise du rustol, laisse le sècher au moins 48h. après moi j’utilise une peinture de type "hammerite"que je pulvérise dans les corps creux, sinon tu peut juste pulvériser de la cire pour corps creux.

bon courage

merci pour vos retours les gars !!!

je commence à y voir plus clair :wink:

ç’est exactement ce que je voudrais faire Raz , rouler en mode restauration (propre) pendant encore quelques années…le temps que mes filles grandissent et ne trouvent plus (momentanément …) d’engouement au combi…et ensuite passer en mode « restau finale »…
a voir si c’est possible, mais pour l’instant je suis motivé, manque plus qu’un peu de matos (un mig) et je commence à opérer :grin: (enfin je vais essayer…mais faut bien se lancer à un moment…)
@+Fab

pour la soudure au mig, le plus important est de « très » bien ajusté tes éléments, il te faut l’espace d’un trait de lame de scie entre les deux tôles, ne fais aucun cordon, juste des points de chainettes. c’est à dire que tu soude un point, tu déplace de 5cm et tu fait un point, tu déplace 5cm etc…laisse redescendre la température, refait des points jointif au précédent, meule tes points juste débordant et tu les alignera tous à la fin. attention en meulant de ne pas « chauffer » la soudure ‹ effet bleu › car tu risquera de déformer

bon courage

merci du conseil raz !!!

sinon je pensais m’orienter des coté de chez GYS pour un poste correct , tu en penses quoi ?
il y a le gys mig mag smartmig 162 , tu conseillerais ou pas ? (ou un autre…peut être plus facile pour débuter :laughing: )

@+Fab

je n’ai jamais bossé avec du GYS mais il n’y pas de raison que ça ne marche pas
il te faut regarder avec des marques « pro » en comparatif de prix, mais pour un bon poste tu tourne au alentour de 1000 euros
après, quand c’est juste pour du dépannage tu peut trouver ton bonheur dans une gamme de 400 à 600 euros.

je suis déja passé par ce vendeur pour acheter des produits et j’ai été satisfait et du prix et de la livraison, j’avais trouvé le meilleur prix chez eux
soudure.pro/

pour le fil, prend du 0.6 pour la tôlerie, le travail est plus jolie en épaisseur et tu aura moins de meulage
par contre, je te déconseille le fil fourré, un peu galère pour la tôlerie, en contre partie, tu aura besoin d’acheter un bouteille de gaz. jusqu’à 2m3 tu en aura pour environ 350 à 400 euro la consigne et la charge. sinon tu peu faire un contrat pour des bouteilles plus grande, la recharge est moins chère mais le contrat tourne au alentour des 300 euro

bon courage

tu pourrais me dire avec quoi tu bosses (et pourquoi / par experience ) comme type de matos (j’imagine du pro :laughing: )

@+Fab

salut
j’ai un poste mig de marque kemppi, un ancien poste pro avec réglage multi, sinon chalumeau oxy/acétylénique pour de belle soudure. après c’est le matos de tôlerie classique :thinking: batte, tas, maillet, roue anglaise, pillon, pince d’allongement, pince de rétreinte, bordureuse, billot bois et surtout:…ma meuleuse :smiling_imp: infernal et admirable :grin:

j’avais fait des postes sur les travaux mais malheureusement les photos ont disparues.
dans les prochaines semaines, si tout va bien, j’aimerais ouvrir un blog qui regroupera toutes mes anciennes archives de photo de travaux sur les véhicules refait.
aujourd’hui, effectivement, le matos est plutôt coté pro, je vais avoir une cadence à suivre :open_mouth:
ensuite dans le traitement, découpe des parties oxydées, sablage des parties accessible, traitement à l’acide phosphorique pour détruire la moindre trace d’oxyde et ensuite avant de refermer, primaire antirouille epoxy sauf sur les zones ou je soude, la traitement avec une bombe de cuivre

a +

effectivement ça serait top de recenser tes travaux avec conseils , méthodologie , mise en oeuvre / technique etc…
le B.A.BA du débutant quoi ! :laughing:

@+Fab